日光城
拉萨----慵懒而闲逸，沒有忙忙碌碌的身影，匆匆急急的脚步。人在其中，像山顶的白云，飘拂的经幡。
由于工业规模极小，拉萨大部分人口是政府机构的公务员和周边从事服务业的人员。沒有中关村高科技更新换代的效率，陆家嘴金融业吸纳天地的精气，行走拉萨，你可以自自然然的不去考虑现代的纷扰，像拉萨河，不为什么目的，舒缓的流淌，曾令我们小心翼翼分秒必争的时间似乎不曾存在。
感受拉萨，最好的方式是无所拘束地穿行，不要奔忙在所谓景点之间，把导游的旗帜当做指南针，把旅行变成亡命狂奔。尽管天气凉爽，下午的阳光依旧刺人，难怪拉萨也称做“日光城”。除了每年3000多小时超长时间的日照，稀薄的空气也为日光的灿烂助力，旅行者要带上帽子、口罩，尽量遮蔽身体裸露的部分，抵挡紫外线对皮肤的灼伤。此时我戴着草帽，独自缓缓踱过长长的拉萨大桥，享受真正意义的旅行。河道中心几个颓圮的桥墩，荒废日久，堆积散乱的基石间长出蓬乱的树木，在碧蓝的拉萨河中，像一窠鸟巢。举起相机记录下來，忽听身后桥头的武警大喊大叫，似乎呵斥着什么人，我不以为意，从从容容走到长桥的另一边，这才发现桥头贴着警示：“禁止停留拍照摄像”，这才意识到刚才武警是在冲我大吼。好在我看上去不像个恐怖分子，因而网开一面了。
其实，转到桥下的河滩，就可任意拍摄，根本无人管束。雨季尚未到來，河水清浅而恬静，河滩上卵石密布，一家藏族人在乱石间竖起一把遮阳伞，围坐在一起。西流的河面上，几只白鸟低掠而过，在水声淙淙里，漫无目的追逐阳光和风。“亲爱的，但愿我们是浪尖的一双白鸟”----叶芝的诗，你是否愿意做拉萨河上的一只白鸟？翩跹于明畅的空气中，浑然遗忘了时间的乡愁。抑或如一块鹅卵石，卧听盈耳的水声，让天光云影在身上变幻。
拉萨处于山色四围中的河谷地带，山上是裸露的岩石和灰绿色的地衣，只有云投下大片的阴影。树是珍惜的景观，除去城内人为的景观树，只有去河滩或山麓寻找。隔着安静的拉萨河望去，拉萨是树木掩映下一座小小的城，错落的树冠间现出低低的屋顶，如果凝神细望，就能分辨出城市中心布达拉宫耸起的身影。
布达拉宫建于一座名为“玛布日”（意为红山）的山丘上。论建筑规模，远不及紫禁城，少了层层院落左右呼应的宏大铺陈。然而，布达拉宫却能以山为托，借百米高势，迎面削起，昂然而立，自成一派镇地排天的气势。红白二色的外墙，对比鲜丽，黄金熠熠的屋顶与高原清澈的阳光一起配合，烘托出雄浑和神圣。比起平地而起的天安门、午门，布达拉宫更显巍峨，气度壮美。和同样习惯凭山而建的寺庙相比，布达拉宫又并非高低驳杂互不相连的殿阁堆砌，而是叠垒交加浑然一体，如一块巨岩砍斫雕镂而成。沉雄磅礴，是山化作了建筑，也是建筑凝成了山。相形之下，对面广场上的西藏和平解放纪念碑，尽管勉力挺起孤高，却未免太纤弱了。
拉萨的公共汽车极少，据说几年前拉萨还沒有公交车，只是因为近年旅游者渐多才增加的。上车问售票员是否到布达拉宫，藏族的售票员含混不清地说了句什么，正待再询问，边上一个汉族乘客说，拉萨的每路公交车都经过布达拉宫。看來，布达拉宫才是这座十多万人口高原之城的真正中心。由林芝驱车至拉萨，在河谷里，距城区还有十几公里就能望见布达拉宫兀然独立，即便现在高楼渐多，在拉萨的很多角落也处处眺见它的巨影。尚沒有高楼大厦的年代，那是整个拉萨的塔尖，远望去，有凌空虚浮于城市之上的错觉，天堂般召唤着信徒。
布达拉宫尽管首建于松赞干布的年代，但随着吐蕃王朝的衰落，当时的建筑大部分被毁，现在看到的布达拉宫，是五世**喇嘛掌权后开始修建的，历经各代修葺而形成今天的模样。布达拉宫外观的红白二色并非只为美观，每种颜色也代表房屋不同的效用。雪白的为“白宫”，为**喇嘛起居之所和举行政治宗教活动的场所，紫红的为“红宫”，是历代**喇嘛灵塔所在。布达拉宫是**喇嘛的居所，也是政教合一时代，西藏的行政中心。不仅有殿宇、寝宫，也有印刷厂、造币厂，以及监狱，国家机构齐备。
因为建筑古老，难堪过多游客的重负，只得每日限制参观人数不得超过2300人，布达拉宫门票一票难求。且参观要分期分批，按不同时段进入，每批人必须在一小时内离开。尽管通过旅行社搞到门票，但说到内部情形，也只好以“走马观花”四字來交待。布达拉宫正在修缮中，大部分并不开放，能看到的只有红宫历代**喇嘛的灵塔和部分佛堂，白宫**喇嘛起居所的一小部分。所有导游都在兴味盎然地介绍佛像头顶的钻石，背诵建造灵塔耗费黄金的数量，宫中值守的喇嘛则不断催促游客赶紧离开，不要逗留。宫内回廊幽曲，迂转如迷宫，无人引领，真有失路之忧，这么一路走來，得到的怎能不是些掠影浮光。也只剩下一点无知小民阿Q精神的感慨：活佛的宫殿，不过尔尔，除掉金银珠宝古玩书画，未必有今日一个普通人家舒适熨贴。
印象深的倒是緣之字形长长石阶登上布达拉宫时，半山上的一座碑。碑身既不高大，亦乏厚重，沒有繁复的装饰，灰色的石质，除了风雨剥蚀浸润的痕迹，未雕一字。向上，仰视雄接天穹的宫殿，向下，俯瞰鳞次栉比的凡尘，孤独地矗立。历史在这里停顿了一下，沉默着，聆听无字的微语。
转过无字碑，几个维修布达拉宫的藏族女孩，蒙着头巾，自上面走來，一路自顾自地唱着藏歌。短短的一段曲调，舒张似鹰翼，辽远如蓝天，清澈得像尼洋河的水流，完全不假雕饰的自由。可恨我这个讨厌的旅行者举着摄像机，惹得女孩们害羞地止住了歌声。布达拉宫东侧有一个大庭院----德央厦，是**喇嘛进行户外活动和观看戏剧的场所，不知**喇嘛听到的歌声是否也如刚刚萦回我耳畔的这般美妙。
与其茫然于布达拉宫内部的迷径，倒不如绕着宫殿悠然散步更惬意。布达拉宫背后的宗角禄康，原本是布达拉宫的后花园，现在已辟成自由进出的公园，尽可任我在黄昏的天色中徘徊于宫殿和山丘的阴影下，看夕晖敷柔艳的薄金在绛红雪白的宫墙上。墙外几座藏式白塔的金顶一点点沉入渐深的天色里，孤绝的身影指向空际，莫不是一指
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