的禅机，让人猜不透。一个称为“龙王潭”小湖上，几只野鸭浮泛，晕开细碎的涟漪，搅乱了一池的天光。
当日光恋恋难舍从拉萨上空隐去，布达拉宫前的广场一改白昼行人寥寥的情形，旅行者自四面八方聚集而來。西藏和平解放纪念碑前的音乐喷泉灯光变幻，喷射出斑斓的水柱。孩子们在水柱间奔跑，喷泉前拥满拍摄的人流。席地而坐的，驻足观看的，悠闲逡巡的，兴奋的脸，愉悦的脸，陶醉的脸，似乎拉萨所有的快乐都汇集在这里。巨大的音乐声震撼广场，向四围散发，最后如灯光一样，吸纳溶化在高敻的宝蓝色天空中。乐声能够指挥的，也只有或起或伏或直上夜空或旁射斜散的水柱。
布达拉宫和广场隔一条宽阔的大街，山脚灯光映射下，白宫剔透如玉，红宫则蕴神秘的高贵。整个宫殿如幻象一般魅惑，诡异的蓝空在背后，高高地镶着一两点寒星。众多窗口紧闭，似深不可测的眼眸，闪着一丝幽邃的光。布达拉宫如金碧辉煌的佛像，烘托之下，渲染之间，灿烂而庄严，却又有不可描摹的寂寞和悲悯，欲说而又止，超然出尘世的欢攘。
一座白塔横亘在长街中央，一轮圆月在塔尖上，冷冷的一盘清辉，似乎所有的乐音、人声、灯火都与它无关。沉黑的山峦，皎洁的雪峰，还是灿烂的长街，华美的建筑，都只给予一瞥冷银、
十点钟，音乐戛然而止，广场上的人流如浪花击上礁石，喧然而退，向四面流去。流过北京东路，流过背包客口中著名的八郎学旅馆。距旅馆不远有一条灯光明亮的街道，沿那条街走去，不过几百米，就是大昭寺。
轮回之路
每天清晨，围绕大昭寺的街道上走着众多的朝拜者，衣饰鲜明的，蓬头垢面的，手摇转经筒，或长跪而行，或默祷而走。大昭寺附近的多条道路，是藏民转经的路线，在进入寺庙朝拜前，首先要走过这几条转经路。
转经筒是藏传佛教的法器，金色表面一律镌刻藏文六字真言“唵嘛呢叭咩哞”，转经筒内壁同样有写满六字真言的经卷。藏人相信旋转一次转经筒，相当于诵念一次经文，一路行來，即是反复地默祷。
六字真言的涵义有多种解释，但诵念的目的皆为积功德，解灾厄，求圆满。在藏区，除了转经筒，经幡、建筑的装饰、使用的器皿上都能见到六字真言，寺院中更是俯仰皆见。倚着布达拉宫长长的围墙，是一排木架，上面固定着一串几十厘米高的转经筒，底部有木质转轮，无论游客还是朝拜的藏人，一路走过，都沿顺时针方向推动，吱吱哑哑的声音绵延不断。在大昭寺内，也有同样的转经筒。这种固定的转经筒体积较大，平常持于手中的，是小型的转经筒，可以伴人长途诵念，与一路的风霜雪雨同行。据我推想，当年藏人识字比例极低，这种简单易行的诵经，不失为静心皈依的法门。
大昭寺是松赞干布时期所建，那是吐蕃最为强盛的时代。和格鲁派六大寺不同，大昭寺并不只属于格鲁派，藏传佛教的各个派别都尊大昭寺为圣地，政教合一的时代，这里是西藏“噶厦”政府所在地。
大昭寺前的广场远不及布达拉宫的宽阔气派，一片不大的空地，信徒和旅行者拥挤喧闹，四围则是贩卖商品的小贩。相比肃穆无尘的布达拉宫广场，这里有人情风土的味道，有浓浓的宗教氛围，如寺前遮蔽天日的香雾，弥漫萦绕，将你吞沒其中。
寺门前总是磕长头的人群，他们要补完旅程中所有欠缺的长头。在拉萨的日子，我一共到大昭寺附近去过三次，每一次都在寺庙前看到这些人，其中有些熟悉的身影是三次中都见到的，他们一直在那里，一遍遍站起、下跪、匍匐而卧，直至偿罢对佛许下的夙愿，才悄然卷起行囊，随人流走人门内。
大昭寺对藏族免费开放，门前的藏人排起长队，旅行者则买票进入，可以不必排队，也算一点特权。一个鬓发花白的藏族老妇，从行列中探出身，试图和旅游者一同进入，旁边维持秩序的管理者挥着一根长棍，用藏语厉声呵斥。瞥眼望去，老人已退回队内，脸上挂着与年龄难以相符的神情，那是孩子似的兴奋而略显天真的笑容，毫不介意管理者的粗暴。仔细端详那支队伍，无数脸上都寻得到同样神情。
殿内昏暗如夜，狭小的空间用摩肩接踵已不足以形容，只感觉沿顺时针卷入一盘漩涡，身不由己随之流转。酥油灯跳动橘黄的火焰，荧荧然，映衬金装的佛像熠熠有光，只是燃烧的味道浓烈刺鼻，使人昏眩。千年木柱早已色泽漆黑坚硬如铁，敲击有金石声，光滑似磨，藏人有的细细抚摸，有的将头抵在柱上，喃喃而祷，似乎要用低语的音波，为不再增长的年轮划上一道新痕。信徒排队依次在佛前跪拜，将手中暖瓶里的酥油倾入佛前巨大的酥油盏中，而后在喇嘛的催促下匆匆站起，仍免不得恋恋的回首。无数的长头换來的只是一瞬相见，却不见什么人面带怨色。
大昭寺的主殿共三层，第三层是一个平台。屋檐上饰以黄金的**与神羊，两侧角落里巨钟般的黄金檐角装饰覆在屋顶，尖顶纤秀，分檐翘起，下面悬着金玲。**与檐角装饰上的雕刻，花纹匀整，线条流畅，并不因黄金材质而炫耀庸俗，反而有一种明艳的庄严，夺目的简约。金顶近在咫尺，走近了，光反倒不似远观那般耀目，而是暖暖的柔，暗暗隐着生命之焰，如梵高的向日葵。温热灵魂的张力，上乘的宗教或艺术莫不如是。
站在平台上眺望，远处嵯峨的布达拉宫，在升腾的香雾之中隐现，倒像仙山浮于海上，碰到子路这样的痴人，沒准真会乘桴而去了。近处，则是鲜明齐整的藏式民居。
藏地建筑极力将色彩的对比发扬。墙壁用雪峰的纯白，屋檐刷袈裟的绛红，窗框涂以巫师的沉黑，高原的云天之下，组合成一幅艳丽明朗的图景。加上窗沿的垂幔，在风中起伏如水波，给凝固的建筑描上一笔灵动。
我尤其赞赏藏人的阳台和窗户，总是摆放着各色花卉，在透彻无尘的空气里，娇美的使人愉悦。谁会相信高原酷烈的阳光下，花朵还能恣放得如此灿烂，那需要怎样一双勤劳的手和恋美的心才能莳弄。
环绕大昭寺外部的一条道路，就是著名的八廓街。如果说“八角街”，也许听说过的人更多一些，但“八角街”其实是错误的叫法，街道虽呈多边形，却并非八角。深究起來，原來是语音的讹误，拉萨外來人最多的是四川人，蜀人“角”和“廓”发音相近，带累
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